Meilleures promenades et courtes randonnées du Vermont

Un État fait pour les randonneurs

Le Vermont compte plus de mille sentiers cartographiés, et le plus remarquable est la variété tenue en si peu de distance. On peut marcher sur une route carrossable plate jusqu'à un étang tranquille, gravir des marches de pierre jusqu’au plus haut lac à truites de l'État, ou franchir des dalles alpines à nu à 1 339 mètres — le tout à moins d’une heure de route les uns des autres.

Ce guide couvre les dix sentiers qui méritent qu’on organise un voyage autour d’eux, en trois familles : les courtes randonnées à grand panorama, les marches en forêt et vers les cascades, et les sommets d’une journée complète. Chaque fiche donne des chiffres réels, la logistique du départ, ce qu’il faut emporter, et — parce que la journée ne s’arrête pas à la voiture — où manger et quoi voir à proximité.

Une règle traverse tout le reste. Les hauts sommets du Vermont abritent environ 80 hectares de toundra arctique-alpine rare, rescapée de la dernière glaciation, qui vit sur un sol très mince entre les roches. Au-dessus de la limite des arbres, marchez uniquement sur la roche nue et le sentier balisé. Une seule empreinte sur les laîches alpines efface des décennies de croissance.

Mount Mansfield : le Chin par Sunset Ridge

À 1 339 mètres, le mont Mansfield est le point culminant du Vermont. La crête se lit comme un profil de visage — le Front au sud, puis le Nez, puis le Menton (le Chin), qui est le véritable sommet. Sunset Ridge est l’itinéraire classique : il franchit tôt la limite des arbres et passe sa moitié supérieure sur du granit à découvert, avec des vues à 360° jusqu’au lac Champlain et aux Adirondacks.

On part sur la CCC Road en gravier depuis le parc d'État d’Underhill, on traverse une forêt de feuillus clairsemée, puis on atteint les dalles de granit vers le kilomètre 2,4. Des semelles adhérentes ne sont pas optionnelles sur la partie haute. À la jonction avec le Long Trail, tournez au nord vers le Chin et suivez les balises bleues peintes sur la roche.

Pour la descente, deux options. Redescendre Sunset Ridge est le plus doux pour les genoux. Laura Cowles permet une boucle, mais il est raide, humide et rocheux — à ne descendre que si la roche est parfaitement sèche.

Il n’existe aucun point d’eau fiable au-dessus de la limite des arbres : comptez 2,5 à 3 litres par personne. Et traitez le sommet comme un autre climat : une journée à 24 °C à Stowe peut donner 7 °C avec 65 km/h de vent sur le Chin. Coupe-vent, polaire légère et bonnet restent dans le sac quelle que soit la météo annoncée.

Fiche — 8,5 km aller-retour, environ 790 m de dénivelé, 4 à 5 heures, difficile.

Départ — parc d'État d’Underhill, versant ouest par Mountain Road ; 5 $ par adulte.

Pique-nique — cheddar fort, charcuterie et pommes se transportent bien ; The Cupboard Deli à Jeffersonville si vous venez de l’ouest.

Manger après — Doc Ponds à Stowe pour la cuisine réconfortante et une belle carte de bières ; The Alchemist pour des cannettes fraîches de Heady Topper.

À faire à côté — la Route 108 par Smugglers' Notch, où des falaises de 300 mètres resserrent la route à une voie entre les blocs tombés.

Camel’s Hump : Monroe ou Burrows

Camel’s Hump est le troisième sommet du Vermont à 1 244 mètres, et le plus sauvage des grands : aucune remontée, aucune route au sommet, aucun bâtiment, aucune antenne. Le sommet est de roche nue et de flore alpine, et c’est la silhouette emblématique de l'État.

Deux sentiers y mènent. Burrows, depuis Huntington à l’ouest, fait 7,7 km aller-retour et n’est qu’un escalier continu de racines et de blocs. Monroe, depuis Duxbury à l’est, fait 10,9 km avec une pente plus régulière à travers feuillus puis sapins baumiers. Si vous n’aimez pas le raide sans répit, prenez Monroe.

Un détail que la plupart des marcheurs dépassent sans le voir : juste à côté de la jonction avec l’Alpine Trail, près du sommet, gisent les vestiges du crash d’un bombardier B-18 de 1944. Des morceaux d’aile et de fuselage y sont conservés en mémoire de l'équipage.

Le vrai facteur limitant est le stationnement. Les deux parkings sont pleins vers 7h45 les week-ends d'été et d’automne, et il est interdit de se garer le long des routes d’accès étroites — amende ou mise en fourrière. Prévoyez un plan B, comme le Little River State Park.

Fiche Monroe — 10,9 km aller-retour, environ 820 m de dénivelé, 4h30 à 5h30, difficile.

Fiche Burrows — 7,7 km aller-retour, environ 730 m de dénivelé, 3h30 à 4h30, difficile.

Manger après — Blackback Pub à Waterbury pour burgers et cidres locaux ; Hen of the Wood pour un vrai dîner, réservé des semaines à l’avance.

Douceur — l’usine d’origine Ben & Jerry’s à Waterbury, ou les beignets au cidre de Cold Hollow Cider Mill.

À faire à côté — kayak ou paddle sur le réservoir de Waterbury depuis le Little River State Park.

Stowe Pinnacle : le meilleur rapport effort-récompense

Stowe Pinnacle offre le meilleur rapport récompense-effort des Green Mountains. Court, tonique et raide, il finit sur un promontoire rocheux ouvert avec la chaîne de Worcester derrière et le mont Mansfield juste en face de la vallée.

Le sentier monte à travers pruches et feuillus par une série d’escaliers de bois et de pierre, avec quelques passages franchement rocheux, avant de déboucher sur la dalle. Deux heures à deux heures et demie, et vous récupérez tout votre après-midi.

Le parking principal d’Upper Pinnacle Road se remplit vite le week-end. S’il est plein, empruntez le Pinnacle Meadow Trail — 5,5 km, avec un agréable passage à travers des pâturages ouverts.

Fiche — 5,3 km aller-retour, environ 460 m de dénivelé, 2h à 2h30, modéré à difficile.

Pique-nique — Harvest Market à Stowe pour baguettes, cheddar du Vermont et pommes.

Manger après — Idletyme Brewing Company pour la terrasse, les bretzels et les bières locales.

À faire à côté — le village de Stowe et le Vermont Country Store, ou la Recreation Path pour 8,5 km de marche plate.

Sterling Pond : le plus haut lac à truites du Vermont

Sterling Pond se trouve à plus de 900 mètres dans Smugglers' Notch — le plus haut lac à truites de l'État. En semaine ou tôt le matin, il est réellement idyllique : plantes subalpines, eau immobile et presque personne.

Le sentier démarre juste en face du poste d’information au parking du col, et le premier demi-kilomètre est une volée de marches de pierre soigneusement bâties. Les trois premiers quarts du parcours traversent une forêt de feuillus et des ruissellements. Qui n’a pas l’habitude des terrains rocheux et irréguliers doit savoir que cela reste rugueux tout du long. En haut, une boucle facile de 1,6 km longe la rive.

La Route 108 ferme au trafic de transit en hiver, ce qui en fait une randonnée d'été et d’automne, sauf si vous acceptez d’y monter à ski ou en raquettes depuis Stowe.

Fiche — 3,7 km aller-retour, environ 335 m de dénivelé, 1h30 à 2h, modéré.

Manger après — le Matterhorn Bar & Grill près du pied de la station de Stowe pour sushis, pizza et ambiance de chalet.

À combiner avec — Bingham Falls, cinq minutes plus bas sur la route du col.

Bingham Falls et les marches d’eau rapides

Bingham Falls offre la plus grande récompense la plus vite au Vermont — 800 mètres aller-retour qui plongent dans une gorge de roche rouge où la Little River dévale une série de cascades vers des bassins émeraude.

Le chemin d’accès est une large piste de gravier ; la descente jusqu'à l’eau se fait sur des marches naturelles raides. La roche au bord est extrêmement glissante : prenez-la au sérieux, tenez les enfants près de vous et ne tentez pas la descente après la pluie. Une seconde approche, le Mill Trail depuis Notchback Road, ajoute 2,1 km avec la rivière à vos côtés tout du long.

Dans la même catégorie : Quechee Gorge, dans l’Upper Valley, est un chemin plat et large en pierre concassée le long du canyon glaciaire de 50 mètres de profondeur du Vermont, accessible à tous et long de 2,3 km aller-retour depuis Dewey’s Mills Pond jusqu’au barrage et aux chutes.

Bingham Falls — 0,8 km aller-retour, facile à modéré, mais raide et glissant au bord de l’eau.

Quechee Gorge — 2,3 km aller-retour, facile, environ 50 m de dénivelé.

Manger après Quechee — Simon Pearce, à table juste au-dessus de la chute, avec l’atelier de soufflage de verre en dessous.

À faire à côté — Billings Farm & Museum à Woodstock, à dix minutes.

Lye Brook Falls : la cascade en zone sauvage

Dans la Lye Brook Wilderness, zone sauvage désignée de la forêt nationale des Green Mountains, cet itinéraire mène à une cascade de 38 mètres dévalant des dalles étagées — l’une des plus hautes du Vermont, encadrée de pruches et de feuillus.

Le sentier balisé en bleu monte doucement le long d’une plate-forme ferroviaire forestière du XIXe siècle au-dessus du ruisseau. Vers le kilomètre 2,9, un embranchement balisé part à droite ; le terrain se resserre et grimpe entre racines apparentes et blocs moussus jusqu’au pied de la chute.

Deux remarques pratiques. C’est un territoire d’ours noirs : gardez la nourriture emballée et fermée. Et la roche autour de la cascade reste glissante longtemps après la pluie — admirez la chute depuis le pied plutôt que d’escalader à côté.

Fiche — 7,2 km aller-retour, environ 275 m de dénivelé, 2h à 2h30, modéré.

Départ — Lye Brook Access Road, à l'écart de la Route 11/30 à l’est de Manchester Center.

Manger après — Up For Breakfast à Manchester pour les pancakes, Zoey’s Deli pour les sandwichs et les chips maison, ou The Black Kalv pour un café.

À faire à côté — Hildene, le domaine de 166 hectares de Robert Todd Lincoln, avec jardins à la française et chèvrerie en activité ; ou la Skyline Drive de l’Equinox.

Mount Pisgah : le fjord du Northeast Kingdom

Si vous voulez un paysage qui se lit comme norvégien plutôt que néo-anglais, le mont Pisgah au-dessus du lac Willoughby est sans rival. Le lac est une auge glaciaire de plus de 90 mètres de profondeur, cisaillée entre Pisgah et le mont Hor, et les falaises tombent droit dedans.

Le South Trail monte régulièrement en forêt de feuillus jusqu'à une succession de belvédères en bord de falaise — Pulpit Rock, puis le North Overlook — où l’on se tient à 300 mètres au-dessus d’une eau turquoise, Hor s'élevant en face. Des faucons pèlerins nichent sur ces parois de mars à août, et certains secteurs peuvent être fermés pour les protéger.

L’adhérence compte ici : le sol humide près du bord reste glissant longtemps après la pluie, et la chute n’est pas sécurisée.

Fiche — 7,1 km aller-retour, environ 500 m de dénivelé, 2h30 à 3h30, modéré à difficile.

Départ — VT Route 5A à l’extrémité sud du lac Willoughby.

Pique-nique — le Willoughby Lake Store, au bord de l’eau, pour sandwichs, pâtisseries et glaces.

À faire après — baignade à Lake Willoughby South Beach ; l’eau est cristalline et froide même en plein été.

Killington Peak par Bucklin : le géant de l’Est

À 1 290 mètres, Killington est le deuxième sommet du Vermont, et le Bucklin Trail lui donne une vraie ascension sauvage — aucune télécabine avant le tout dernier ressaut.

Les trois premiers kilomètres sont presque plats, le long du Brewer Brook et de petits ponts de bois sous hêtres, bouleaux et érables à sucre. Une mise en jambe idéale. Après le kilomètre 4, le sentier se redresse fortement en escaliers continus de pierre et de racines jusqu'à la jonction avec l’Appalachian/Long Trail. Depuis le refuge Cooper Lodge, un dernier embranchement de 300 mètres impose de brèves escalades et un escalier métallique jusqu’au sommet découvert, d’où la vue porte sur les Adirondacks et les White Mountains.

Le tiers supérieur reste humide et boueux tard au printemps et après les orages d'été : des chaussures imperméables à vrais crampons paient. Au début du printemps ou à la fin de l’automne, emportez des micro-crampons pour la roche verglacée du haut.

Fiche — 11,6 km aller-retour, environ 760 m de dénivelé, 4h30 à 5h30, difficile.

Départ — Wheelerville Road à Mendon ; petit parking en terre qui se remplit le week-end.

Pique-nique — Mendon Mountain Orchard & Country Store sur le chemin.

Manger après — le Lookout Tavern sur la Killington Access Road pour les ailes de poulet, les IPA locales et la terrasse ; ou The Inn at Long Trail au Sherburne Pass, pub irlandais adossé à la roche.

Deer Leap et The Pogue : court, historique et facile

Deer Leap se trouve exactement au croisement de la US Route 4 et du Long Trail/Appalachian Trail, et offre un panorama de falaise sur Pico Peak et le Sherburne Pass pour environ une heure et demie d’effort. Suivez les balises blanches en montée depuis le parking du Sherburne Pass, tournez à droite à la jonction bleue de Deer Leap et terminez sur un large promontoire de granit. Le promontoire s’achève par une chute verticale — tenez les chiens en laisse et restez en arrière par temps humide ou gelé.

Pour la marche la plus douce de l'État, la boucle de The Pogue et du mont Tom se trouve dans le parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller, le seul parc national du Vermont. Une trentaine de kilomètres de routes carrossables entretenues montent à travers une pinède gérée jusqu'à The Pogue, un étang tranquille de 5,6 hectares, puis au sommet du mont Tom au-dessus du village de Woodstock. Les pentes de gravier sont assez douces pour la marche rapide, le trail ou une sortie en famille, et l’hiver le centre nordique du Woodstock Inn les damne pour le ski.

Deer Leap — 3,4 km aller-retour, environ 180 m de dénivelé, 1h à 1h30, modéré. À manger juste en face, à The Inn at Long Trail.

The Pogue et le mont Tom — boucle de 6,8 km, modérée, 2h à 2h30. Le Carriage Barn Visitor Center est ouvert du week-end du Memorial Day au 31 octobre.

Choisir sa marche

Accorder le sentier à la journée que vous voulez vraiment.

Courte expérience alpine — Sterling Pond, 3,7 km, un lac d’altitude.

Panorama de sommet en moins de 6 km — Stowe Pinnacle, vue sur la vallée depuis une dalle rocheuse.

Terrain facile et histoire — les routes carrossables de The Pogue et du mont Tom à Woodstock.

Forêt ombragée et eau — Lye Brook Falls, 7,2 km jusqu'à une chute de 38 mètres.

Falaises et lac spectaculaire — le mont Pisgah, 7,1 km au-dessus d’un fjord glaciaire.

Sommet d’une journée — le mont Mansfield par Sunset Ridge, ou Camel’s Hump par Monroe.

Récompense la plus rapide — Bingham Falls, 800 mètres dans une gorge de roche rouge.

Guide de survie par saison

La randonnée au Vermont se découpe nettement par saison, et c’est l'équipement qui change plus que les sentiers.

L'été, de juin à août, apporte des journées chaudes et humides de 24 à 29 °C en vallée. Le répulsif est indispensable jusqu'à début juillet, saison des mouches noires et des moustiques. Les orages d’après-midi se forment vite sur les crêtes : partez avant 8h pour les sommets et prévoyez d’en être redescendu avant midi. Comptez 2 à 3 litres par personne sur les grands sommets.

Le pic du feuillage, de mi-septembre à mi-octobre, offre l’air le plus vif et la meilleure visibilité de l’année, avec 7 à 15 °C en vallée et des sommets souvent proches de zéro. C’est aussi la période la plus chargée : les parkings de Stowe Pinnacle, Sunset Ridge et Monroe Trail sont pleins vers 7h30 le week-end. Adoptez trois couches — base synthétique ou mérinos, polaire moyenne ou doudoune légère, coupe-vent imperméable — et évitez le coton, qui refroidit vite dès qu’on transpire.

La saison de boue, d’avril à fin mai, ferme les sentiers au-dessus de 750 mètres environ ; le Green Mountain Club demande de les éviter entièrement pour prévenir l'érosion. L’hiver transforme Mansfield, Camel’s Hump et Killington en véritables objectifs d’alpinisme, exigeant crampons, couches et expérience.

Un itinéraire de randonnée en trois jours

Trois jours, trois camps de base, trois sommets, et la table qui les rend mémorables.

Jour 1, Stowe et Mansfield — le Chin par Sunset Ridge, départ avant 8h. Pique-nique au sommet ou sandwichs de Harvest Market. Après-midi : la Route 108 par Smugglers' Notch et la marche jusqu'à Bingham Falls. Soir : pizza au feu de bois et bières pression chez Doc Ponds, puis The Alchemist.

Jour 2, Waterbury et Camel’s Hump — Camel’s Hump par Monroe, côté Duxbury. Déjeuner de burgers et cidres au Blackback Pub à Waterbury. Après-midi : l’usine Ben & Jerry’s et les beignets au cidre de Cold Hollow. Dîner chez Hen of the Wood, réservé bien à l’avance.

Jour 3, Sherburne Pass et Quechee — Killington Peak par Bucklin, ou le plus court belvédère de Deer Leap. Déjeuner à The Inn at Long Trail, directement au col. Après-midi : Quechee Gorge ou le Woodstock historique. Dîner au-dessus de la chute chez Simon Pearce.

Où dormir — Stowe ou Waterbury pour les deux premières nuits, Killington ou Woodstock pour la troisième ; comparez les prix en direct dans la recherche ci-dessous.

Sans trace dans les Montagnes Vertes

Deux habitudes protègent presque tout ce qui compte ici. Traversez les mares de boue en plein plutôt que de les contourner — c’est en les contournant qu’un sentier de trente centimètres devient une plaie de deux mètres. Et au-dessus de la limite des arbres, ne posez le pied que sur la roche et le sentier balisé : les plantes arctiques-alpines de Mansfield et de Camel’s Hump sont des reliques glaciaires vivant sur presque rien.

Rapportez tous les déchets alimentaires, trognons et épluchures compris, qui se décomposent très lentement par le froid. Tenez les chiens en laisse sur les sentiers de falaise et en zone alpine. Et dans les zones sauvages comme Lye Brook, rappelez-vous que vélos et drones sont formellement interdits.

Puis allez profiter de l’autre moitié de la journée. Comparez les prix en direct dans la recherche ci-dessous, avec annulation gratuite sur la plupart des chambres.

Good to know

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